Sa consommation est entourée par la chaleur populaire et la sociabilité, accompagné de cidre, fondamentalement Ils peuvent également être dégustés d'une manière plus sophistiquée, tels que des crèmes, des pâtés ou comme base pour des sauces succulentes ou des soupes dans un restaurant avec un certain dessert conçu pour les gourmets les plus exigeants dans les formes.
Avant de manger, cependant, le bon travail du coquillages, activité humaine qui précède toujours la gastronomie. Certaines captures, comme celle de la balane, mériteraient un chapitre à part, car le risque et la pénurie accordent à ce plat, ou tapa, plus de mérite gastronomique s'il convient. Dans ce cas, c'est une tâche qui a techniquement les mêmes armes que par le passé, en particulier pour les soi-disant «Barbiers», qui, contrairement à ceux qui approchent la côte en bateau, doivent marcher en équilibre sur la haute côte et descendre au pied de celle-ci en suivant les empreintes naturelles que la mer et le vent ont ouvert dans la roche. Sans la moindre sensation de vertige, ils attendent la marée basse et glissent par les cordes jusqu'à le llancar, la zone où la mer bat, un espace qui peut atteindre trois mètres de long et où abondent la flore marine et les ananas de bernaches.
Là où elle ne forme pas des plages ou des falaises insurmontables, la côte accidentée et pavée de la région domine partout. Ce sont d'authentiques musées naturels. Le cycle alimentaire des pedreros ou pedrales est comme une roue qui tourne et l'homme est au bout de la chaîne. Llámpares, bigorneaux, arcinos (oursin), bernacles, crevettes, cámbaros, andariques, seiche, fanons, congre, xulies, chèvres, loup de mer et, un peu plus loin de la côte, homards et les crabes.
Les lampes
Un exemple d'adaptation à l'environnement est celui de lampes. Malgré son immobilité pierreuse - eh bien, il se laisse toujours accrocher vigoureusement aux rochers - il triche. Ce mollusque bouge même s'il est difficile à voir. C'est un grand-père d'escargots, il bouge d'une manière semblable à celle-ci. la seule chose qui se passe est que, dans sa tentative persistante d'être fidèle à son style, il continue de respirer par des branchies et n'est pas encore sorti à la surface. Sa coquille est plate et rudimentaire et est donc plus ancestrale, presque une légende. Le sentiment de "menace" la connaît à peine. Mais bien sûr, la confiance a toujours été le premier ennemi des organismes vivants, et un homme apparaît - de préférence autorisé pour ce type de pêche - et la lampe, confuse et impuissante avant la mêlée, contemple comment son âme est rock Au loin pour toujours. La sociologie de tout habitat s'étend également aux flares populaires. De nombreuses villes côtières rendent chaque année un hommage gastronomique à l'un des mollusques les plus savoureux et les plus abondants de la côte. Les kilogrammes et les kilogrammes de "llámpares" sont cuits avec soin, conformément à la tradition et recueillis par l'oralité des plus anciens de l'endroit. Ils disent que ce plat a servi à renforcer le régime alimentaire en des temps difficiles, l'après-guerre que certains connaissaient. Et que nous n’ayons pas de chroniqueurs pour expliquer dans toute sa dimension "signataire" les concheros laissés par le Paléolithique sur ces terres. Tout semble indiquer, en tout cas, que la lampe est très bonne. Surtout, il a le goût de la mer et du rock.
La recette "Cidre", plus contemporain et propre Hordes (Colunga), est une nuance des temps nouveaux qui ravit les convives fidèles. Vous devez les faire cuire à la vapeur, ne les faites pas cuire, ils deviennent durs; la sauce est préparée séparément avec combien de produits du jardin ont donné les voisins. La substance doit être mélangée uniformément oignons, tomates, poivrons, chorizo, jambon, paprika ... Le cidre est fait pour goûter et ensuite agité à côté des lumières et de l'eau de mer. Le résultat est prodigieux, selon le succès sur la table. La chicha est finie et tout le monde "trempe le pain" dans ses ragoûts, pressant le dernier coup d'un goût avec une appellation d'origine.
Les marcheurs ou nécoras
Une autre reine de la côte voisine est l'andarica, ou nécora, qui est généralement présenté dans de grandes sources et en totalité, cuit simplement pour obtenir la dent rapidement dans un processus de sélection qui consiste à enlever la coquille de la coquille et des jambes, ingérer la pulpe et sucer ses jus internes, convenablement salés. Les marcheurs se prêtent aussi à assaisonner des plats plus complexes, toujours marins. De cette façon, le cuisinier peut atteindre une quinzaine de minutes à un demi-oignon, une gousse d'ail et le persil. Dans une autre casserole cuit, mijoté pendant une heure, le poisson a été choisi -pixín (viol) ou le merlu, de préférence avec une tête pour avoir plus de saveur, un demi-oignon, l'ail, la tomate et carotte et une branche de persil. Après crumbles de viande patiemment cocidose de sa coquille nécora puis comminutive possible. Le jus qu'ils libèrent est ajouté au bouillon de poisson. Une fois que tout est ajouté jeté les andariques de viande, un demi-verre de cognac et un demi-verre de cidre ou de vin blanc, le sel au goût, il faudra un peu de poivre et faire bouillir pendant une heure. La touche finale est d'ajouter les jaunes d'œufs battus dans un bol avec quelques cuillères à soupe de bouillon.
Les oursins ou les trous
La route du oursins u «Oricios» commence dans n'importe quelle enclave de la basse côte asturienne en hiver. Beaucoup les prennent sur place et les mangent voracement, bien que les oricios soient rapidement devenus célèbres produit de charcuterie et leurs élaborés abondent maintenant, comme les oeufs ou le caviar vendus dans des boîtes. Le gâteau d'oricios est une autre de ses manifestations les plus chics, et le merlu en sauce oricios est inégalé, surtout s'il est accompagné de proches parents tels que les crevettes et les palourdes. L'oricio est très bon pour une alimentation équilibrée, a de l'iode, des sels marins, etc, mais vous devez faire attention parce que dans la nature cliquez.
Ce sont les fruits de mer des Asturies, simples, parfois timides, à consommer avant la date d'aujourd'hui à une table rustique sans trop de prétentions de protocole, d'autres fois sans prétentions égales mais présentées sans complexes dans de grandes fontaines ou chaudrons pour toute une communauté célèbre les rites contemporains des rites primitifs. A d'autres occasions traitées avec une affection délicate, d'une manière simple et presque minuscule, pour accompagner, cette fois-ci, un repas formel, même pour des innovations snobs plus typiques de la restauration.
Avant de le consommer, il est préférable que le consommateur prenne à son tour une promenade le long de la côte asturienne pour apprécier la première sauce de tous, l'état naturel authentique du plus grand pot imaginable où tous les sens bouillent et non seulement le du goût.
Texte: © Ramón Molleda pour asturias.com
